…три кита путинизма: страх, невежество, нищета

Изготовление бомбы / Бомба из хозмага

Взяться за перо меня, химика-практика со стажем, заставили куча статей для доморощенных террористов, в которых описывалось, как можно быстро в домашних условиях приготовить мощную взрывчатку. При этом в половине из них советовалось "Пойти в ближайший оружейный магазин и купить 1-2 кг. пороха" (кто вам его продаст такое количество, да и порох по большому счету вообще не взрывчатое вещество). В других советуют достать "крепкую азотную и серную кислоту, глицерин и все это смешать" (очень уж крепкие кислоты для того нужны и уж очень опасная взрывчатка получается).

Далее в руководствах пересказывается руководство для пиротехника-подрывника: как что взрывать. При этом то и дело прорываются фразы типа "пластит набивается в замок" или "для подрыва троса ставятся две толовые шашки с разных сторон". Где читателю взять пластит или толовые шашки, не уточняется. Кроме того, учтите, что террориста ищут по следам и чем меньше подозрительных контактов, тем лучше. Вообще, все рецепты можно подразделить на несколько подтипов:

1. Слишком слабые взрывы. Все смеси на основе доступных неорганических окислителей: перманганата калия (чаще всего в смеси с порошками металлов), селитры (пороха), перхлората калия (плюс сера, уголь, сахар). Туда же можно отнести все газовоздушные (пропан/ацетилен + воздух/кислород) и паровоздушные (бензин/эфир + воздух/кислород) смеси.

2. Рецепты с труднодоступными материалами. Все эти пикраты, азиды хорошо описывать, но где их взять? Особенно это касается дымящей азотной кислоты, которая присутствует в большинстве рецептов.

3. Сюда же м ожно отнести трудновыполнимые технологии. Но достали Вы азотную кислоту нужной концентрации, ну начали нитровать. Тринитротолуол Вы не получите на 100% - не те температуры и давления. Пикриновую кислоту можно получить в лаборатории, на кухне же получиться в лучшем случае желтая смола. То же касается практически всех нитросоединений, кроме, может быть нитроглицерина, но его неустойчивость, особенно грязного - притча во языцех.

4. Неустойчивось. Сразу забудьте о ацетилинидах, солях гремучей кислоты, йодистом азоте и пр. - взорвется ранее, чем Вы сможете донести ЭТО до места назначения.

5. Труднодетонируемые смеси. Да, можно сдетонировать даже чистый нитрат аммония, но потребное для этого количество тола достаточно для любой диверсии и без пресловутого нитрата, если Вы, конечно, не собрались взрывать Эйфелевую башню. Вообще, меньше обращайте внимания на эмоциональную сторону рецептов, ("Эй, чуваки, у меня есть рецепт классного БУМ!, с помощью которого можно взорвать даже Форт-Нокс!" а более - на фактическое описание всего процесса. Поэтому я попытался дать проверенный рецепт приготовления взрывчатого вещества именно из доступных веществ, достаточно безопасным и дешевым, быстрым и надежным способом. Прошу извинения за довольно большую сумбурность статьи, поскольку довольно трудно кратко и простым языком описать этот процесс.

Все повествование распадается на несколько частей:

1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)
2. Изготовление запалов (детонаторов).
3. Приготовление основного бризантного ВВ.
4. Изготовление собственно бомбы.

1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)

1.1. Подборка веществ.
Из всего многообразия ВВ я опишу приготовление диперикиси ацетона, (ДА) как наиболее дешевого, быстрого и достаточно безопасного.
Для его приготовления необходимы три составляющие части: ацетон, серная кислота и перекись водорода.
Ацетон: покупается в хозмаге, используется как растворитель нитрокрасок и для удаления пятен. Прозрачная жидкость сп ецифического запаха, горюча, растворима в воде.
Серная кислота: можно достать в местах, где меняют электролит в автомобильных аккумуляторах - в различных автомастерских, иногда в хозмаге. Прозрачная или слегка затемненная тяжелая жидкость (из-за примесей). Для наших целей нужна концентрированная кислота (90-96%), но если вы используете гидроперит, можно обойтись 50%.
Перекись водорода - в парикмахерских (под названием "пергидроль" используется для обесцвечивания волос) или в аптеке (используется для обеззараживания ран). Разведенная до 5% не подходит, нужна концентрация не менее 15% (и в свежем виде). Часто в аптеках продается "гидроперит" - в виде пачек по 10 белых таблеток - это та же перекись водорода, связанная тиомочевиной.

1.2. Проверка чистоты исходных веществ.
После покупки необходимых веществ (количество я специально не оговариваю, покупайте пока минимум, пока после одного-двух опытов не поймете, сколько вам в действительности необходимо) их необходимо проверить на чистоту. Смешайте чайную ложку кислоты с таблеткой гидроперита (с равным количеством перекиси водорода) и капните туда же ацетона. Если сразу раздастся треск и смесь пожелтеет, какое-то из веществ недостаточно чистое (чаще всего - кислота). Если ничего подобного не произойдет, оставьте смесь на несколько часов. Должен выпасть белый осадок. Если нет - исходные вещества недостаточно чисты или недостаточно концентрированы.

1.3. Изготовление ДА.
1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и безопасный, но требует не менее суток. Второй - быстрый (можно уложиться в полчаса), но более опасный и менее надежный. Первый способ:
В концентрированной кислоте постепенно растворяется гидроперит или перекись водорода. Осторожно - смесь разогревается! Гидроперит растворяется до насыщения раствора, а перекись водорода приливается в соотношении 1:1. После остывания смеси к ней доливается ацетон в соотношении смесь:ацетон = 1:1. Полученная трехкомпонентная смесь оставляется в темном прохладном месте на 10-12 часов. По истечении этого времени должен выпасть обильный белый осадок. Фильтруем раствор через хлопчатобумажную ткань (нам нужен осадок). После фильтрации скручиваем осадок в тряпке и промываем под струей воды до полной нейтральности (пробуйте время от времени осадок на вкус (не ядовит) - он не должен быть кислым). Запомните - это важный момент - плохо промытое вещество будет неустойчивым. Далее осадок сушится при комнатой температуре до полной сухости (разрежьте кучку вещества ножом - крупинки не должны прилипать к поверхности ножа). Полученная ДА представляет собой белое мелкодисперсное вещество, похожее на муку. Примерный выход - 20-30% по весу от исходно взятого ацетона можно считать успешным, но может быть и меньше.

1.3.2. Второй способ.
В концентрированной кислоте растворяем гидроперит (жидкая перекись не годится). Смесь переливается в тонкостенный стеклянный стакан или металлическую эмалированную кастрюлю и ставится на снег (лед) или под струю холодной воды. Очень медленно и понемногу приливаем аце тон. Внимание! Следите за тем, чтобы смесь ни в коем случае слишком не перегревалась. Признаком хорошего течения реакции служит немедленное выпадение осадка. Ацетон приливается до тех пор, пока идет реакция (понюхайте, если реакция закончилась, Вы почувствуете запах ацетона). После окончание реакции смесь медленно выливается в холодную воду. Далее с осадком поступайте, как в п.1.3.1.

1.4. Испытание ВВ.
Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки или менее и подожгите. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ не вспыхивает, а горит, если после вспышки что-либо остается, смесь грязна (мокрая, деструктировалась от долгого хранения) и не годится для дальнейшего использования. Полученное ВВ можно непродолжительно (от недели до месяца) хранить в холодном темном месте, однако во время хранения неизбежно деструкция вещества. Если после хранения ВВ слежалось, появился запах уксуса, капельки желтоватой жидкости, его можно использовать после промывки и сушки. Естественно, примите меры безопасности при его хранении, поскольку искры, огонь, удары по ВВ могут вызвать его детонацию.
В принципе, полученное ВВ можно уже использовать. Но если вы хотите добиться большей взрывной силы и большего срока хранения, ВВ необходимо пластифицировать.

1.5.1. Пластификация ВВ.
Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации:первый более безопасный, но полученное ВВ хуже храниться и слабее взрывается и второй, более опасный, но и результат лучше.

Первый способ:
Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или вообще любой клей или пластмассу, которая в нем растворится в количестве 1-5% по весу. В полученный раствор насыпьте ВВ до сметанообразного состояния, поместите в бумажную форму и высушите. Пока смесь мокрая, сделайте по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом). Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на пенопласт. Внимание! После изготовления формы ни в коем случае ни бейте по ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это может вы звать детонацию.

1.4.2. Второй способ.
ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте небольшую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную металлическую кастрюлю и поместите ее в кастрюлю побольше размером, заполненную водой ("водяная баня") и доведите воду до кипения. По мере прогрева внутренней кастрюли ВВ должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для детонатора закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные действия с новой порцией, пока бумажная форма не заполниться. Опасность здесь заключается в том, что расплав ВВ более опасен в плане детонации, поэтому советуется работать с небольшими порциями.

2.1. Изготовление детонатора (запала).

2.1.1. Химические запалы.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано именно с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное внимание. К сожалению, изготовление хороших детонаторов - отдельн ая тема и она выходит за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у нас ВВ, которое детонирует от простого огня (в отличие, к примеру от всех промышленных бризантных ВВ, которым требуется детонатор на основе инициирующего ВВ), поэтому требуемый детонатор не является детонатором в истинном смысле этого слова. Просто нужно изготовить устройство, которое через определенный промежуток времени должно поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бумаги, самогорящая сигарета и пр. Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие бикфордового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или натриевой селитры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего нет, растворите ее напополам к каустической (кальцинированной) содой и кипятите 3-5 часов до полного исчезновения запаха аммиака. Получите опять же раствор натриевой селитры). Пропитайте в ней кусок газеты и просушите его. С помощью горячего утюга сверните его в тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный жгут скрепите нитками и обмажьте сверху лаком или л юбым негорючим клеем. Полученному шнуру далеко по надежности и равномерности горения до бикфордового, но он тоже неплохо горит даже в воде. Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ: раскройте кончик вышеописанного шнура и наполните его перманганатом калия ("марганцовкой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как можно меньшую), сломайте ее кончик и вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда концентрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем, дающим твердый клеевой шов (лучше - "эпоксидкой"). Вставьте ампулу в кончик шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур загорится. Замедление взрыва равно длине шнура.

2.1.2. Другие запалы.
Конечно, всевозможные химические запалы менее надежны, чем механические и электрические, но у них есть достоинство в том, что они не оставляют следов после взрыва. Простейший электрический запал использует замыкание электрической цепи тонкой проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько тонкую, столбы он а легко рвалась руками, такая используется в различных мелких трансформаторах) между двумя разнофазными (разнополюсными) проводниками и замкните цепь. Если напряжение в цепи 110 вольт и больше, при хорошей силе тока (как в домашней цепи), проволока мгновенно сгорит. Более автономный запал можно сделать из лампочки карманного фонаря. Разбейте лампочку так, чтобы не повредить спираль. Обмажьте спираль горючим клеем - запал готов! Достаточно напряжения 1.5 В ("пальчиковая" батарея) для того, чтобы спираль вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку. В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Советую сначала долго поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бомбу.

2.2. Изготовление детонирующей шашки.
Сочетание пластифицированного вещества в форме (или просто утрамбованного порошка ВВ) с детонатором уже есть бомба. Бумажная форма, упомянутая в предыдущем пункте, может быть любой, в зависимости от целей взрыва. Проще всего изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и длиной 5-1 0 см. Мощность взрыва такой шашки не уступает мощности взрыва тротиловой такого же веса. В принципе такую шашку можно использовать для практических целей. При всей недешевости процесса ее получения такая бомба обладает одним достоинством: она не обнаруживается специально тренированными собаками. Объяснение этому простое: практически все промышленные ВВ изготовлены на основе нитросоединений (тол, тетрил, пикриновая кислота, пластит, аммонал, нитроглицерин, ТЭН-шнуры и пр.). Именно на эти запахи и натасканы собаки. ДА же пахнет ацетоном, уксусом и легко маскируется, не привлекая внимание собаки. Описанного в дальнейшем аммонал же привлечет внимание собаки, как и порох, селитра и др. Кроме того, существует минимальный объем аммонала, который удастся сдетонировать АС - несколько килограммов. Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу, несколько килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и может использоваться только для довольно крупных диверсий.

3. Изготовление основного ВВ.

Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно долгая процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ, которые требуют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная селитра (АС).
Теоретически, можно сдетонировать чистую АС. Практически это бывает редко. Простейшая смесь, более легко детонирующая - АС+солярка, можете попробовать, если у вас есть достаточное количество ДА. Лучше потратить больше времени и изготовить аммонал. Для этого нужны три составляющие части:
АС. Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное удобрение. Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде понижают температуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью (сода, мыло, стиральный порошок) и нагревании чувствуется запах аммиака.
Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть, счищая недогоревшие головешки из костра.
Алюминиевая пудра. В смеси с олифой используется для окраски столбов, крыш и пр. Ищите ее в хозмагах и на стройках.

Все вещества могут б ыть любой чистоты, но все-таки нужны исходные вещества, а не их смеси с другими (типа смеси удобрений, в которых есть АС или уже смешанную с олифой алюминиевую пудру).

Состав аммонала (по весу):
АС - 75%
Уголь 20%
Алюминиевая пудра 5%

Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону. Исходные вещества тщательно просушить (особенно АС, которую стоит даже прокалить, чтобы удалить комплексную воду) измельчить и перемешать. Качество полученного ВВ прямо зависит от степени измельчения и однородности смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по массе солярки и поместить в сосуд с поршнем:

+-------+
--ѓ ѓ ѓ- сосуд с смесью
+-------+
|
поршень

Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально изготовленная емкость. Поршень необходимо сильно сжать или в тисках, или в автомобильном домкрате или, на худой конец, просто нанося удары кувалдой по поршню. Насыпать немного смеси, сжать, еще немного насыпать - сжать и т.д. Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, поскольку для ее детонации необходимы гораздо более суровые условия. В результате должен получиться цилиндр диаметром не менее 20 см и длиной не менее 10 см. Именно такой объем аммонала можно надежно сдетонировать нашей детонирующей шашкой. Степень спресованности при этом должна быть такая, чтобы цилиндр не раскалывался при ударе об асфальт при падении с высоты человеческого роста.

4. Изготовление бомбы.

В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с запалом. Чем глубже шашка будет углублена в цилиндр и чем плотнее прилегать к его стенкам - тем лучше.

Бомба готова! Если при испытании аммонал не сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте объем детонирующей шашки.


Часть 2

Взяться за перо меня заставила... куча неточностей и неправильностей в прошлой статье. Автор которой называет себя "химиком-практиком со стажем" и возмущается про статьи для "доморощенных террористов" опубликовывает пособие мало чем отличающееся от "Поваренной книги анархиста". К счастью многих, в "бомбе из хоз.мага " нет ошибок приводивших к взрыву устройства или на оборот, 100 процентной недееспособности бомбы в нужный момент.

В домашних условиях можно изготовить абсолютно любое взрывное устройство и взрывчатое вещество которое применяется на практике. Конечно есть вещества для синтеза которых нужны сверх редкие вещества и спец оборудование но, если не считать особых случаев, на практике они не применяются из чисто коммерческих соображений. К примеру на 1 грамм гексогена изготовленного из хим. реактивов приобретенных в розницу уходит 4 цента! В заводских условиях при изготовления тоннами его себестоимость падает до цены, к примеру, на хлеб. Мне не известно ни одного вв (кроме урана, плутония ...) по взрывчатым характеристикам превышающим гексоген в два раза. Так какой смысл тратить в десять раз больше денег на дорогие реактивы и сложное оборудование чтоб получить качество в, к примеру, две десятых лучшее? Но в пункте 1(слабые вв) и 4 (неустойчивые вв) я с автором согласен, из них только петарды делать. В общем если руки растут от куда надо и на них резиновые перчатки то всё получится.

В этой статье я приведу пример как из наиболее доступных компонентов соорудить нечто больше напоминающее взрывное устройство а не гигантскую китайскую петарду-переростка.

Для начала теория:

Бомба будет состоять из системы задержки, инициирующего вв, и основного вв. Система задержки нужна чтоб взрыв произошёл через определённое время или расстояние после включения устройства. Инициирующее вв требуется для взрыва который вызовет взрыв основного вв, так как от простого поджигания или удара кувалдой аммонал, использующийся в нашем ву, взрываться отказывается (да и как выглядел бы таймер через определённое время бьющей кувалдой, хотя можно и такой смастерить, даже в домашних условиях).

В качестве инициирующего вв - ГМТД (гексаметилентрипероксиддиамин)- во много превосходит ДА и по инициирующей способности, фугасности, и стабильности.

В качестве таймера - электронные часы с будильником. В прошлый раз тут советовалось использовать бумажку пропитанную селитрой (даже в статьях для "доморощенных террористов" иногда рекомендуют бикфордов шнур) с реальной задержкой не более 1 минуты и кучей дыма. Такие средства использовали при покушение на царя. Сейчас их использовать в реальных целях (устроить большой бум в честь своего дня рождения, к ним не относится) нет необходимости. Всё равно что в Кеннеди из мушкета стрелять. Был и вариант с лампочкой работающий весьма сомнительно .Клей не горит сам по себе, ему нужен кислород а верхние слои клея не дадут воздуху добраться до спирали.

В качестве основного вв - аммонал. Вообще идея та же - аммиачная селитра с добавками - дёшево и сердито. Только из за большего количества алюминия в аммонале фугатность и бризантность возрастает вместе с чувствительностью к детонации. Что значит что и детонатор по миниатюрнее будет и критический радиус уменьшится, следовательно и бомбу не обязательно в 4кг мастерить для "подрыва Эйфелевой башни".

Начнём с изготовления гмтд:

Штука это не плохая, сильная и относительно стабильная, но и с ней шутить не стоит. Для её изготовления понадобится пергидроль (перекись водорода как минимум 25%, а лучше 35%, но можно и больше), уротропин (таблетки сухого горючего, "сухой спирт", только не надо водку высушивать, его не потому так назвали что в нём есть алкоголь в твёрдой форме), и кислоту лимонную. Перекись ищите в больницах(там ей раны дезинфицируют), парикмахерских (ею волосы обесцвечивают), хим.магазинах (там её больницам и парикмахерским продают). Сухой спирт - в хоз. магазинах, в общем на любом рынке есть. Лимонная кислота - есть у любой домохозяйки. Её можно достать не только экспроприацией у домашнего хозяйства а ещё и прикупить на любом рынке. Так же понадобится хим.посуда (в принципе и любимый гранёный стограммовый стакан для этого дела можно от сердца оторвать),весы , и обязательно термометр от >10С до <50С. Приступим:

Охладим (проточной водой или льдом) 53 мл 37% перекиси водорода до >20С, в сосуде(стеклянный, лучше хим. колба) на пол. литра, не забыв положить туда термометр. Добавим 20гр уротропина, предварительно растолченного или перемолотого в порошок, чтоб лучше растворялся. Перемешивайте смесь, уротропин будет растворятся, температура будет повышаться. А нам это не надо, и температуру придётся удерживать ниже 30С, охлаждая сосуд. Когда весь сухой спирт растворится опустим температуру до 15С и добавим 28гр лимонной кислоты. Вот теперь надо во всю за температурой следить чтоб она была от 20С до 35С так как ниже 20 реакция идёт слишком медленно, а выше 35С - слишком быстро и если не успеть охладить смесь начнёт дальше саморазогреватся, что в последствии приведёт к порче сосуда (лопнет от температуры), и заполнению помещения едким белым дымом. Если температура выше 50 и у вас нет жидкого азота (как ни странно), смесь охладить уже не удастся, её, как ни жалко, придётся разбавить большим количеством воды и вылить в унитаз. Во время реакции температура в разных частях сосуда температура не одинаковая, по этому смесь нужно постоянно перемешивать (стеклянной палочкой, в крайнем случай термометром, или если у сосуда узкое горло - можно просто перемешивать взяв его за горло). Примерно через минут 10 после начала реакции смесь помутнеет, а через некоторое время большая часть сосуда займёт белое вещество в виде пены и осадка - гмтд. Время реакции примерно 4 часа, после этого времени смесь разбавляется 100-200мл холодной воды и перемешивается. Содержимое сосуда фильтруется через воронку с бумажным фильтром. После этого в воронку, порциями наливается ещё пол литра воды. Это нужно для удаления остатков кислоты, которая в последствии влияет на стабильность гмтд. Фильтр с гмтд аккуратно вытаскивается из воронки и сушится при комнатной температуре 2-3дня.

Характеристики:

Представляет собой белые ромбические кристаллы, плохо растворимые в воде, спирте, ацетоне, сильно коррозируют металлы, особенно во влажном состоянии. Концентрированная серная кислота и бром вызывают взрыв. Летуч при хранении на открытом воздухе, на свету не изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Чувствителен к нагреванию и трению, чувствительность к удару несколько меньше, чем у гремучей ртути, легко восприимчив к лучу огня. Если его поджечь на открытом воздухе, не прессованный, то он сгорает мгновенным хлопком, но если его даже легко запрессовать в бумажную трубку, то уже детонирует. Скорость детонации 4560-5100 м/с. По бризантности значительно превосходит гремучую ртуть. ГМТД не перепрессовывается. Работоспособность (расширение бомбы Трауцля) 340ml.

Изготовим таймер:

Лучше попросить изготовить таймер человека понимающего в электронике. Но можно и самому. Возьмём лампочку на 1,5 вольт. Окуратненько припаяем к ней два провода. Разобьем стекло так чтоб не пострадала спирал ь. Растворим немного дымного пороха (или серы со спичек) в воде до кашеобразного состояния и нанесём толстым слоем на спираль. Дадим высохнуть. Сделаем ещё несколько таких лампочек.

Возьмём электронные часы с будильником. Провода (или дорожки) идущие к динамику от него отключаем и подключаем к транзистору. Далее к одному из проводов подсоединим дополнительное питание в виде батарейки на 6 вольт а можно и больше. Оба провода подсоединим к проводам лампочки. Проверим как работает: выставим будильник на определённое время а часы поставим на пару минут раньше. Вместо пиканья должна вспыхнуть лампочка. Если нет - придётся изготовить предварительный усилитель на любом транзисторе средней силы. Можно использовать МП39...42. Возможно применение реле на выходе такого усилителя для замыкания цепи с более сильным источником питания. К входу усилителя подключаются провода от динамика.

В принципе можно изготовит и допотопный аналог: Для этого возьмите тоненькую пластиковую трубочку(желательно гнущуюся), и поплотнее затолкайте в неё толчёный дымный(чёрный) порох или серу со спичек на крайний случай. Конец трубочки вставляется в детонатор вместо лампочки. Длина такого фитиля должна быть не меньше 15см. Такой фитиль горит секунд 30-45 по этому сразу после поджигания надо начать удалятся от бомбы. К стати такой фитиль после поджигания может гореть и под водой. .

Изготовим детонатор:

Вырежем листик из бумаги 10см*10см. Намажем его клеем и на крутим на пробирку (или что-то круглое и длинное с таким же примерно диаметром) так чтобы края выступали на сантиметр, загнём их, снимем эту конструкцию с пробирки, высушим. Получится цилиндрик с дном. Возьмём 5гр (вообще то аммонал и от 3 заводится но лучше перестраховаться) гмтд, смочим его ацетоном, и затолкаем в цилиндрик слегка припресовывая. Засунем в мокрый г мтд спираль лампочки, выступающую бумагу сжать на железной части лампочки и обмотать нитками. Лишнюю бумагу обрезать.

Теперь займёмся изготовлением основного вв - аммонала:

Нам потребуется аммиачная селитра- нитрат аммония, удобрение, можно достать на рынке, барахолке, хим. магазине, колхозе. Древесный уголь - применяется для мангалов, как топливо, имеется в хоз. магазинах, рынках. Алюминиевая пыль - серебрянка, серебрин, применяется как краска, достать там же Для изготовление хорошего аммонала важны 4 фактора- точность пропорций, мелкость помола, равномерное смешивание, и полное отсутствие влаги. Аммонал надо изготавливать не менее 200гр так как в меньшем количестве он может не cдетонировать, да и экономически, при использовании такого серьёзного детонатора делать меньше не целесообразно. Отвесьте сколько вам надо каждого вещества исходя из весовой пропорции: 72% амиачной селитры +22% алюминия +6% древесного угля. К примеру возьмём 250гр аммонала: 180гр аммиачной селитры + 55гр алюминия +15гр древесного угля. Всё это раздробляется до размера частиц в 0.5 см и смешивается. Теперь это надо подсушить до максимально сухого состояния. Удобно засыпать в пластиковую коробку из под конфет слоем не более 4см и поставить под лампу так чтобы смесь прогревалась градусов до 60 можно более. Только при сушке не надо превышать 150" так как аммиачная селитра начинает потихоньку разлагаться. Так вот, положить под лампу часа на два, лучше больше. После просушки всё это перемалывается в кофемолке до пылеобразного состояния и качественно перемешивается, и помещается опять на просушку часа на три можно и больше. Аммонал готов. Хранить его нужно в герметично закрывающихся ёмкостях, чтоб он не отсырел. Хорошо подходят пластиковые бутылки.

Корпус бомбы:

Если вы изготовили аммонала грамм этак 250 то хорошо подойдёт жестяная банка на 250 мл, а если аммонала больше то сами ищите ёмкость. Для большей герметичности можно обработать швы клеем ("ПВА", "Момент", "Резиновый" ), это увеличит срок годности устройства. Для устойчивой детонации ёмкость должна быть как можно больше шароподобна. В принципе это не обязательно но точно не стоить делать бомбу в виде тонкой трубочки. Короче расстояние между стенками в любых точках вашего сосуда должно быть больше 10см. Если вы не хотите осколков делайте сосуд из картона. Главное и обязательное условие для корпуса заряда аммонала - герметичность. К примеру для жестяной банки: Засыпьте аммонал в банку, притрамбуйте, в него воткнём детонатор так чтоб заряд гмтд находился в центре вв и был присыпан сверху на 1-2 см. Сверху ложится картонный кружок с отверстием посередине для проводов. Сверху заливается расплавленная смесь воска с канифолью, смесь должна закрыть все щели. Если в жестянки достаточно свободного места чтоб поместить таймер, то он помещается и заливается той же смесью. Только не забудьте оставить сверху кнопку запускающую его. Если таймер не влазит, то жестянка просто заливается до краёв а таймер приматывается сверху изолентой. Если используется фитиль, то детонатор вставляется в аммонал и заливается, а шнур торчит вверх. Таким устройством очень удобно глушить рыбу. Следует не забывать что слой заливающейся смеси должен быть не меньше 1,5см для жестянки иначе "крышка" может отвалиться...